Desde principio de año, todos los medios especializados nos han estado informando de la gran calidad que viene expresando la cosecha 2009 de Burdeos, tanto que la han comparado con otra cosecha histórica, la 1961 (99 puntos Wine Spectator).

Esta circunstancia fue la que nos motivó a realizar una cata muy, pero muy especial, aprovechando que hace un par de años pudimos conseguir unos Bordeaux de la década del ochenta, dentro de los cuales había cuatro botellas de otra cosecha sublime, la 1989 (98 puntos Wine Spectactor). Una cosecha que se caracterizó por tener una mayor cantidad de hora/sol, altas temperaturas, y la menor cantidad de lluvia desde 1952, con excepción de 1961.

La cita, el cuartel suplente de Qué con Qué, domingo al mediodía, para poder apreciar los vinos con luz natural, y uno estar sumamente descansado y relajado.

Como en esta ocasión, los protagonistas son los cuatro vinos, de cuatro châteaux diferentes, pero todos comparten el hecho de que el corte tiene como base la variedad Cabernet Sauvignon; el maridaje tuvo que ser pensado muy cuidadosamente, teniendo en cuenta la composición de los vinos y los 21 años en botella.

Esto último también nos motivó a decantar todos y cada uno de los vinos, para que se puedan expresar de la mejor manera, y así poder percibirlos de modo más claro.

Mientras se oxigena nuestro primer vino, un CHÂTEAU LA LAGUNE HUT MEDOC 1989, vamos a presentar la mesa, por un lado un pate de trucha y por otro una bandeja con: pechugas rellenas, fiambre de ciervo, fiambre de cordero, quesos emmental y morbier.

Esto sin pan es un sacrilegio, por lo que elegimos un pan de aceite de oliva y otro de harina integral con semillas sólo por arriba.

Y aun nos quedan tres vinos por presentarles: CHÂTEAU HAUT BAILLY PESSAC LEOGNAN 1989, CHÂTEAU GRAND PUY LACOSTE PAUILLAC 1989 y CHÂTEAU LAGRANGE SAINT JULIEN 1989.


La experiencia fue realmente memorable y gratificante. Poder probar vinos franceses de una misma zona y cosecha no es algo de todos los días, y te permite entender muchos conceptos estudiados respecto de los vinos de guarda guardados. Desde nosotros, es para recomendar hacerlo siempre que se pueda, y si encima los compartís con amigos… mucho mejor.

Berta Bryner y Hernán Quiroga.

Como el título lo indica, nuestros amigos de Casa Coupage -Inés "Ine" Mendieta y Santiago "Santi" Mymicopulos, junto a un nuevo socio, Marcos Fernández- inauguraron casa nueva (Soler 5518, CABA), a la cual fuimos invitados. En dicha fiesta surgió la idea de hacer una celebración un poco más íntima, con una cata de vinos blancos alsacianos provenientes de nuestra cava, mientras que los "coupayos" propondrían los platos para acompañar la degustación, y, obviamente, la casa.

Se resolvió realizarlo un domingo de enero, en el mediodía palermitano, para aprovechar al máximo la luz natural y poder disfrutar de los amarillos característicos de estos vinos.

Tal como es habitualmente nuestro estilo, caímos con un six-pack de etiquetas alsacianas con distintos varietales y un corte. Arrancando por este último, Arthur Metz Alsace 2004 , para "hacer boca" y avisarle a nuestros sentidos que íbamos a probar vino, para luego pasar al primero de los varietales, una variedad muy rara en estos pagos como es le Pinot Blanc ( Pierre Sparr Pinot Blanc Reserve ).

Llegó el desafío de la cocina; los dueños de casa nos agasajaron con un primer plato elaborado con una base de faina, trigo burgol, mayonesa a la lima, langostino salteado, arvejas frescas y un hilo de aceite de oliva.

Para los comensales hubo gustos encontrados. Hay a quienes les gustó el primer vino con el plato, a otros la segunda etiqueta, y hubo quienes no encontraron un buen maridaje.

Volvimos a los vinos y llegó el turno de los Gewurztraminer, representados con dos etiquetas y dos añadas diferentes, la primera fue el Arthur Metz Gewursztraminer 2008 Epice Puissant y el segundo proveniente de la bodega más reconocida de la región, el Hugel Gewursztraminer 2007 .

Para estos vinos llegó a la mesa un salmón blanco a la plancha, calamares salteados con pimentón, una crema de ricota ahumada y berenjenas, batatas fritas y zanahoria rallada.

En este plato los gustos estuvieron más homogéneos, combinando agradablemente con ambos vinos. Con el primero fue un maridaje más "jugado" generando mucha voluptuosidad en la boca y bien integrado. En cambio con el segundo, se lo sintió más fresco y elegante. En definitiva, plato y vinos abarcaron distintos estilos de paladares.

Para finalizar, llegó el momento de los Rieslings, con otros dos vinos y dos añadas, esta vez bien diferenciados. El primero fue un Hugel Riesling 1999 y el segundo un Domaine Baumann Riesling 2005.

Finalmente, llegó el turno de las costillitas de cerdo y el conejo asado, roseados con vinagreta, polenta frita al tomillo, papa frita y salsa inglesa con aceitunas negras.

En esta ocasión la mesa volvió a estar de acuerdo y no encontró maridaje, ya que la acidez de la vinagreta y la salsa inglesa chocan con los vinos. Para alguno el segundo vino gustó solo con la polenta frita al tomillo.

Esto derivó a que los dueños de casa decidieran descorchar unos tintos de su cava personal. El primero fue un Château Batailley 2001, el cual cumplía su primer decenio de vida, y recién este año está para empezar a tomar con aromas a fruta marcados y con la acidez balanceada; el segundo fue un clásico argentino, el Cavas de Weinert Gran Vino 1994, ideal para quienes gustan de los tintos bien evolucionados en donde los aromas estaban súper amalgamados y la boca sedosa. Para finalizar, el Trapiche Medalla 2003, vino que hemos probado en alguna otra oportunidad, pero que esta vez lo encontramos más redondo, en donde la fruta dejó lugar a lo especiado del Cabernet Sauvignon.

Ya entrada la noche, y con el calor todavía presente, finalizamos el "almuerzo", igual a como lo empezamos, es decir, con un "coblan", pero esta vez fue una rareza nacional, una etiqueta que no es común encontrar, pero que en Casa Coupage esta a la mano; el Urraca Chardonnay 2007. "Chardo" completamente diferente a lo que uno está acostumbrado a tomar, con notas frutales pero con una mineralidad poco frecuente para lo que son los exponentes nacionales.

Como conclusión, basta decir, que la experiencia fue más que gratificante y educativa, y nos llevó a preguntarnos cuál fue el motivo por el cuál varias bodegas dejaron de elaborar estas variedades blancas tan atractivas para sólo limitarse a las tres blancas mas comunes (Chardonnay, Sauvignon Blanc y Torrontés).

Berta Bryner y Hernán Quiroga.

En esta ocasión la cena tuvo como finalidad acompañar la cata de champagnes, a la cual asistieron los dos ganadores de la consigna que realizamos en facebook.

La idea de los platos fue buscar productos que acompañen a las distintas etiquetas y cuyos sabores no fueran invasivos, tanto desde su envase como desde su preparación.

Explicada la temática, y habiendo llegado los invitados, comenzamos a descorchar el primer champagne (Möet & Chandon Brut Imperial ) de la cata, al cual lo acompañamos con una pasta de salmón ahumado, una de trucha ahumada y un caviar negro con queso Filadelfia sobre unas tostis.

La mesa coincidió en que con el caviar fue fantástico porque se resaltaron los sabores de ambos, no se mezclan sino que se complementan generando dos sensaciones bien marcadas, lo marino por un lado y lo ácido por el otro. Con las pastas, en cambio, la cuestión fue distinta, con el salmón el champagne invade, mientras que con la trucha maridó aunque para algunos sólo resalto el ahumado de la pasta.

El segundo champagne (Bruno Paillard Brut Premiere Cuvee ) tuvo el trabajo de maridar la entrada, en este caso unos crepes de salmón blanco con echalote. Acá la opinión de la mesa fue unánime en el sentido de que el champagne acompaña a los crepes pero no logra dejar un recuerdo placentero. Para algunos los sabores no estuvieron realzados, el vino resultó un poco invasivo y tapó el gusto del salmón, no van juntos; para otros el champagne refresca y limpia al comienzo pero en final se pierde y sólo queda el sabor al salmón. En resumen, una combinación "ni".

El principal de la cena fue un lomo de cerdo con mostaza de Dijon y queso azul, acompañado con una ensalada fresca, de puerros salteados en manteca y tomates, el cual se presentó sutil frente al champagne elegido (Drappier Carte D'or Brut ) para acompañar, la combinación resultó sumamente amable y placentera para una cena con amigos (como fue este el caso). La guarnición y el Drappier se complementaron como si se hubiesen criado mellizos, sobre todo con el tomate. El maridaje fue sumamente recomendable.

Llegamos al final, al último champagne (Henriot Brut Souverain ) y por ende al postre, un Lemon Pie. El comentario de la mesa, con respecto al maridaje, fue consensuado, la combinación resultó demasiado ácida, y en consecuencia poco agradable al paladar. Algunos opinaron que separaba lo dulce del postre con lo ácido del champagne; para otros resaltaba solamente la crema.

Para finalizar, una excelente conclusión: una velada con amigos, buena comida y grandes descubrimientos, con la satisfacción de acercar más personas al Champagne, porque aún está la creencia de que son inalcanzables. Y no lo son! Anímensen!

Los precios son elevados para nuestros bolsillos, pero si los comparamos con los valores de los espumantes nacionales, principalmente en fechas festivas, podemos darnos el gusto.Ah! recuerden que sólo faltan 3 meses para las fiestas... Si quieren buenos precios apúrense, compren ahora o brinden con vino, porque como dice el dicho: "Cocodrilo que se duerme, es cartera". Chin chin!!

Hernán Quiroga y Berta Bryner.

Cuando uno va a una feria de vinos -o a una feria en general- lo hace como una salida de disfrute. Pero no tenemos en cuenta todo el trabajo previo, y en el momento que se realiza para que nosotros podamos pasar un buen rato.

En este caso, nuestro invitado fue Norberto Díaz, el organizador de la feria de vino más esperada del año, "Vinos de Lujo" y coordinador general de la revista "El Conocedor".

Para agasajarlo, nuestra idea fue jugar con sabores propios de los productos y combinanar texturas, maridándolos con vinos jugados por lo complejo y distintos.

Comenzamos con una brusqueta con calamares y albahaca de entrada y un tinto del Valle del Ródano, de uno de los productores más famosos de la zona, E. Guigal Crozes Hermitage 2002. Para Norberto el vino te invita a comer y la entrada va pareja con el tanino del vino, le sorprendió la albahaca de la preparación, la cual no lo atacó. El calamar estaba algo dulce, pero la acidez del plato no compitió con el vino.

A nosotros nos gustó el vino, estaba bárbaro. Y también la combinación con el plato, sobre todo el maridaje dulce del calamar-dulce del vino, porque fueron dulces sutiles, no golosos, y la albahaca no se superponía.

Al principal lo acompañamos con el resto del Guigal, pero incorporamos otro Syrah, ahora de Argentina, el Trivento Golden Reserva Syrah 2007 , el cual tuvimos que esperar un poco a que se abriera.

Con el primer vino, el carré fue parejo, pero por sobretodo jugó de maravillas con el Soufflé y ese contrapunto creado en base a dos texturas de una misma verdura, al comparar con las batatas al horno, en donde nuevamente encontramos una relación dulce-dulce muy agradable.

Lamentablemente, el Trivento y el principal no se potenciaron, el vino estaba muy nuevo con sabores muy separados, los cuales hubiesen requerido de un tiempo más de guarda para amalgamarse.

Para el postre ... una rareza. Un Icewine canadiense, elaborado con una variedad poco conocida como es la uva Vidal, con una mineralidad y una frescura difícil de encontrar. A nosotros nos gustó la frescura de la fruta y del vino, pero no así el vino con lo láctico, tanto del yogurt como del chocolate blanco. Norberto señaló que el postre compite, el vino se "la bancaba solo".

Como conclusión de la cena, pudimos comparar dos texturas distintas de un mismo producto y cómo se relacionaron con los vinos elegidos, y además que existen relaciones dulce-dulce, que si bien a priori parecen empalagosas, pueden resultar sumamente amables y agradables al paladar.

Hernán Quiroga y Berta Bryner.